Форум дачников Украины. Восстановим озоновый слой на 6-ти сотках!

Статья Колыбасовой Надежды, взято c портала kvetki.ruКак вырастить георгины из черенков?

Наверное, я буду права, если скажу, что сколько существует георгиноводов, столько же найдется и нюансов в процессе черенкования. Каждый имеет свой собственный рецепт успеха.
Данная статья будет полезна тем, кто выращивает георгины на срезку. Для таких производителей очень важно получить цветы как можно раньше. Предлагаемый метод вполне успешно удовлетворяет их потребности в ранней цветочной продукции. КПД черенкования обычно очень высок и составляет 95-97%.
У новичков может возникнуть вполне обоснованный интерес: а почему бы просто не вырастить георгины из клубней, как это делают миллионы обывателей из года в год? Зачем нужно взваливать на себя столько хлопот, связанных с черенкованием? Предваряя подобный вопрос, сразу поведу речь о преимуществах черенкования.

Положительные моменты черенкования.

Экономический фактор. Одна деленка может дать в среднем 3-5, или даже до 10 черенков. Согласитесь, если Вы смогли сохранить только один клубенек, или заплатили уйму денег за новый – при помощи черенкования Вы вполне способны размножить ценный для Вас сорт всего лишь за один сезон.
Более раннее цветение. Укорененные черенки, которые Вы заготавливали и укореняли в феврале-марте и подращивали в тепличках, на постоянное место в открытый грунт могут высаживаться тогда же, когда Вы обычно сажаете клубни. Пока клубни будут только прорастать и набирать зеленую массу, акклиматизированные черенки уже будут задумываться о закладке бутонов.
Диагностика заболеваний. Вы сразу можете обнаружить черенок с признаками вирусов, либо каким-другим недугом. Клубень же проведет в почве чуть ли не месяц, прежде чем Вы увидите его листву. К тому времени может быть уже слишком поздно, чтобы заменить его другим, здоровым, растением.
Обнаружение вредителей. Молодые растения, полученные из черенков, высаживаются в открытый грунт, когда они имеют высоту 15-30 см. В таком виде они уже более выносливы по сравнению с нежными молодыми ростками, пробивающимися через почву. Найдется немало любителей поживиться свежими проростками, порой Вы будете думать, что клубень оказался нежизнеспособным, а на самом деле ценные для Вас ростки были съедены каким-нибудь насекомым. Да и сами клубни в начале вегетации являются заветным лакомством.
Гниение клубней. Много деленок способно загнить прямо в почве (из-за капризов погоды либо повреждений насекомыми). И тогда гниль распространяется и на проросток, растение погибает в начале развития полностью. С черенками такого не случается. У них нет под землей клубня, от которого может зависеть их жизнеспособность.
И, самое важное: с помощью черенкования Вы омолаживаете сорт, обновляете и не даете ему выродиться!

У каждой медали обязательно две стороны, нужно сказать и о недостатках черенкования.

Количество и размер клубней. Растения, размноженные из черенков, наращивают к концу сезона меньше клубней, чем развивавшиеся из деленок. Тем не менее, обычно получается сохранить такие клубни без проблем и к весне заново начать на них процесс черенкования. Существуют сорта, которые вообще неохотно наращивают клубни, поэтому их удается сохранить именно методом постоянного черенкования. Для этого несколько растений выращивают в качестве контейнерной культуры, и в начале следующего сезона берут с них черенки.
Если у клубня повредится росток (ветром или вредителями), то могут проснуться новые почки возобновления. С расчеренкованным растением такой фокус не удастся. Черенок может погибнуть, если он будет сломан или съеден. Выход: нужно сажать несколько черенков одного сорта, чтобы не потерять его.
Клубни у растений, полученных из черенков, обычно бывают более спутанными и искривленными по сравнению с гнездами клубней, изначально развивавшихся на постоянном месте в почве. Это объясняется тем, что на ранних этапах развития, до высадки на постоянное место, корни у растений в горшках переплетаются и запутываются, повторяя форму горшочка. Тем не менее, если Вы обладаете навыками деления гнезд клубней, этот недостаток не будет для Вас значимой проблемой.
Время, место, оборудование. Несомненно, Вам придется применить достаточно усилий, чтобы одолеть процесс черенкования. Плюс прибавьте сюда необходимость досвечивания, плюс массу горшочков, заполонивших Вашу квартиру.… Но истинного любителя не испугать ничем!

Процесс черенкования поэтапно.

Прежде чем запустить процесс, обратите особое внимание на подготовку посадочных емкостей, тепличек и инструмента для последующей работы. Все они должны быть исключительно чистыми, даже стерильными. Для этого используйте любые дезинфицирующие растворы. Горшочки и теплички можно выдержать в них чуть ли не сутки (стерилизовать даже новые горшки!!!). Ножи, скальпели, секаторы обрабатывать недолго, иначе сталь может повредиться от действующего вещества раствора-дезинфектора. Смесь для укоренения также необходимо подвергнуть обработке (пропариванию или прогреванию в духовке или СВЧ).
1. Посадка маточных клубней.
Для высадки маточников очень хорошо подходят 10-см горшочки, которые Вы предварительно продезинфицировали. Помещаете деленку в горшочек так, чтобы шейка клубня находилась после засыпания немного выше уровня почвы. Не забудьте пометить горшочки, если Вам важно знать все сорта. Удобно в запасе иметь и горшочки побольше, они пригодятся для посадки более крупных клубней.
Некоторые садоводы предпочитают укладывать клубни на проращивание горизонтально в общие плоские неглубокие поддоны. Но! Так значительно сложнее провести маркировку, а также возникают трудности при равномерном поливе, а потом и высадке в открытый грунт (только представьте, как спутаются корни в «общежитии»!) Есть специалисты, которые вообще поднимают вопрос о целесообразности переноса отработанного материала в сад. Но все-таки многие так поступают, обычно клубень не расходует запас питательных веществ полностью, и его хватает на еще одно растение.
2. Условия окружающей среды.
Для быстрого и успешного проращивания горшочки необходимо увлажнить. Оптимальным температурным режимом является интервал 18-22 градуса. Для профессионального черенкования наличие подсветки – обязательно. Лампы должны находиться на расстоянии примерно 15 см от шеек посаженных клубней. Условия проращивания будут близки к идеальным, если у Вас есть возможность создать систему нижнего подогрева. Клубни прорастают разными темпами, но обычно 2-3 недель бывает достаточно.
3. Готовность черенков и их виды.
Итак, примерно через 2-3 недели, когда ростки достигнут 5-7 см, можно приступать к черенкованию. Данная длина является оптимальной. Тем не менее, если Вы случайно обломили более короткий росток, даже 2-3 см, его тоже можно попробовать укоренить. В большинстве случаев такая авантюра заканчивается успешно. Можно использовать и более длинные черенки, длиннее 7 см, но в этом случае они могут быть недостаточно устойчивы при посадке в грунт (велика вероятность того, что упадут при поливе).
Рассмотрим другие типы черенков. Это так называемые «белые» черенки, которые клубни наращивают в темноте. Если они не слишком вытянулись, можно взять их в работу. Обычно такие черенки укореняются дольше. Видимо, это связано с тем, что вначале растительному материалу не хватает хлорофилла, а, следовательно, и энергии на производство корней.
Еще один вид черенков: кусок стебля с листом и пазушной почкой у основания листовой пластины. Такие черенки заготавливают, если исходный материал сильно перерос или вытянулся от недостатка света (или нужно поскорее максимально размножить сорт). Такие растения дольше обзаводятся корнями и им необходимо дополнительное время, чтобы пазушная почка пробудилась и пошла в рост. От стандартных полноценных черенков листовые с почкой отстают в развитие примерно на неделю.
4. Предпосадочная обработка.
Черенки можно или аккуратно выламывать (тогда получается с «пяточкой»), либо вырезать острым инструментом – тонким ножом, скальпелем. Резать нужно у основания, стараясь не повредить клубневую шейку. Обоснование: следующие черенки начнут расти практически из этой же точки (обычно по два ростка получается из одного места).
Срез черенков обработать стимулятором (напр. гетероауксином, корневином, янтарной кислотой и др. – внимательно читайте и следуйте прилагаемым к препаратам инструкциям). Можно самому приготовить порошок-стимулятор, обогащенный микроэлементами, если планируется посадка большого количества черенков.
Стимулятором обрабатывается кусочек стебля примерно до 1 см от нижнего среза. В целях личной безопасности советую проводить данную процедуру в латексных медицинских перчатках, т.к. некоторые из препаратов могут быть довольно токсичны.
5. Посадка.
Лучше всего сажать черенки в 6-см квадратные горшочки. Предварительно наполнить емкости для посадки стерильным увлажненным субстратом. Палочкой или пальцем сделать посадочные ямки, поместить в них черенки. С помощью той же палочки заполнить пустоты вокруг черенка. Заглублять материал так, чтобы над поверхностью оставались буквально 0.5-1 см, т. е. практически только ростовая почка.
6. Сооружение теплички.
Удобно горшочки с черенками составлять в один общий большой (и стерильный!) поддон. Обычно в торговых центрах можно найти такие, в которые помещается около 25 горшочков. Дополнительно полейте черенки, по столовой ложке на каждый. Проверьте, что не забыли промаркировать все горшочки.
Далее следует сделать тепличку. Для этого поддон достаточно поставить в полиэтиленовый мешок и сверху завязать его. Замкнутое пространство будет обладать постоянным микроклиматом, Вам не придется увлажнять растения по несколько раз в день. К тепличке приклейте ярлычок, когда было проведено черенкование. Эти данные можно написать маркером и прямо на пакете.
Несмотря на то, что Вы использовали стерильную почву и посадочные емкости, все-таки остается риск возникновения гнилей или появления плесневого грибка, особенно если Вы перестарались с увлажнением или если используете при проращивании пониженные температуры.
7. Установить тепличку под подсветку.
Посаженным черенкам необходимо качественное досвечивание. Теплички устанавливают под флора-лампами и ЛДС на расстоянии 10-15 см. Время подсветки – от 12 часов, в идеале – все 24 часа. Температурный режим тот же: 18-22 градуса.
8. Контроль над укоренением.
Через 9-11 дней можно начинать проветривание, а также обследовать горшочки на наличие корешков. При соблюдении всех вышеперечисленных условий у абсолютного большинства черенков корни появляются к 11 дню. В некоторых горшках они даже показываются сквозь дренажные отверстия. Молоденькие корни обычно белого цвета, и их хорошо видно.
Если, как Вам показалось, Вы не заметили никакой динамики, попробуйте посмотреть тщательнее. Для этого несколько горшочков аккуратно переверните, черенок должен быть между пальцами одной руки, второй рукой Вы аккуратно снимите горшочек. Теперь можете оценить все, что происходит внутри горшка.
9. Период адаптации.
Пленку с тепличек нужно удалить в период 11-15 дней, поддоны с горшочками вернуть на досветку еще на 3-7 дней. Обычно столько времени достаточно для адаптации. После этого срока черенки уже можно переносить в теплицы либо просто на подоконники.
10. Полив.
Для полива пока используйте просто воду, без удобрений. Запас питательных веществ есть в почвосмеси, черенкам временно этого хватит, все равно они еще не могут активно их потреблять.
11. Перенос в новое место обитания.
Переместите черенки в более прохладное место (на подоконник либо в теплицу), дополнительная подсветка по-прежнему желательна. При использовании для доращивания теплиц лучше, если снизу будет небольшой подогрев. На подоконниках обычно бывает тепло, идущее снизу от батарей.
12. Удобрения.
Начинайте удобрять молодые растения. Для этого используйте любое удобрение с формулой 20-20-20, берите треть рекомендуемой в инструкции нормы. Но давайте такую дозу с каждым поливом. Растения любят беспрерывный доступ к питательным веществам, они и сами будут развиваться более равномерно.
13. Первая пересадка.
Примерно через две недели пересадите укорененные черенки в 10-см горшочки с хорошей питательной смесью. Необходимость пересадки диктуется тем, что корневая система развилась достаточно хорошо, прежний объем горшочка она давно освоила. И становится трудно поддерживать необходимую влажность субстрата, растения быстро поглощают воду, поливать приходится часто.
14. Вторая пересадка.
Спустя еще 2-3 недели молодые георгины снова пересадите в более объемный горшок, либо на постоянное место в сад. Если для подращивания используется теплица, не удивляйтесь, что некоторые саженцы вполне способны образовать бутоны.
15. Нюансы высадки на постоянное место.
Нужно обязательно заглубить растение при посадке, чтобы стимулировать развитие клубней в дальнейшем. В данном аспекте георгины похожи на томаты: они способны пускать корни из любого куска стебля, закопанного в землю. Поэтому Вам выгодно посадить черенки поглубже, тогда вполне можете рассчитывать на дополнительный ярус клубней, образовавшийся на прикопанном междоузлии. Плюс растение будет более устойчивым в дальнейшем, меньше вероятности, что оно будет вывернуто ветрами. После высадки не забывайте хорошо поливать молодые кустики георгинов.
16. Защита молодых посадок от вредителей и болезней.
Георгины начинают активно расти примерно через неделю после пересадки. Тщательно следите за растениями, важно не пропустить любую атаку вредителей. Листва еще молодая, желающие ее повредить вполне найдутся.
17. Традиционный уход.
Далее за расчеренкованными георгинами следует ухаживать так же, как за посаженными клубнями. Существуют сорта, которые растут более энергично именно из черенков. Есть такие, которые образуют более крепкий стебель. И, как отмечают все профессионалы, все культивары, посаженные методом черенкования, дают более крупные и качественные цветы.
18. Результаты.
Если Вы выдержали все этапы технологии без особых нарушений, то рассчитывайте на цветение, начиная с середины июня. Это будет достойной наградой Вашим трудам.