Цитата:
Сообщение от Fleur
Поделитесь опытом, кто как обрезает, вернее приводит в "божеский" вид взрослые княжики после зимы. У меня они представляют собой что то невразумительное  , копна веток и старых листьев. |
Люда, убираю все, что хочу. Принимаю во внимание только эстетический вид
---------- Post added at 10:16 ---------- Previous post was at 10:13 ----------
Цитата:
Сообщение от Лёська
Я читала что именно княжики нельзя при посадке заглублять.Надо сажать их на том уровне,в каком они были в контейнере,а потом по мере роста можно по чуть-чуть подсыпать землю.
|
Цитата из ЭСДР. Учитываем, что писалось для Москвы
Посадка: сажать княжик лучше весной. Начинать надо с подготовки посадочных ям. Их размер должен быть 60 х 60 х 60 см. Перед посадкой в яму вносят 5—8 кг перегноя, перепревшего навоза или компоста, 50 г гранулированного суперфосфата, 2—3 стакана древесной золы. Если почвы кислые, необходимо добавить 50—100 г гашеной извести. На дно ямы для дренажа кладут битый кирпич слоем 10—15 см, щебень, вермикулит. Расстояние между ямой и фундаментом здания или ограды не должно быть меньше 30 см. В средней полосе и севернее лучшее время для посадки — май, а осенью — конец августа и сентябрь. К весенней посадке почву готовят с осени, а к осенней — за месяц до посадки. Расстояние между очень рослыми растениями должно быть не менее 150 см, а растения более мелких и малоразрастающихся видов сажают на расстоянии 70—100 см. Лучше сажать двулетние укорененные черенки и сеянцы, хорошо переносящие пересадку. Перед посадкой все побеги выше первой или второй парой почек обрезают. Хрупкие корни княжика при посадке часто ломаются. Сломанные части необходимо обрезать, а оставшиеся обработать слабым раствором марганцовокислого калия и присыпать толченым древесным углем или золой. На дно ямы насыпают холмик земли и на нем расправляют корни. Потом их засыпают влажной землей. Затем землю уплотняют, поливают и мульчируют. Корневая шейка при посадке должна быть заглублена на 5—10 см для молодых саженцев и на 10—12 см для взрослых растений. На тяжелых почвах ее заглубляют на 5—8 см, на легких — несколько больше. Это предохраняет корневую шейку на севере от вымерзании, а на юге от перегрева летом. От заражения грибными болезнями корневую шейку присыпают слоем песка (ведро), смешанного с древесной золой (250 г), толченым древесным углем и поливают 0,25%-ным раствором марганцовокислого калия. Если в первый год после посадки появляются бутоны, то для лучшего приживления растений их следует удалять.
Уход: поливают через 7— 10 дней, чтобы почва пропитывалась на глубину 40— 50 см. Через 2—3 дня после полива почву рыхлят для сохранения влаги. При сильной жаре поливать надо два-три раза в неделю, а также не забыть как следует полить под зиму. Подкормки на приусадебных участках проводят не реже двух раз в месяц. Первые подкормки проводят в начале роста побегов и во время бутонизации, последующие — после цветения и обрезки. Из органических удобрений вносят в жидком виде мочевину (10 г на 10 л воды), коровяк (1:10), птичий помет (1:15). Из минеральных удобрений вносят полные удобрения (10—20 г на 10 л воды) или нитроаммофоску (10 г на 10 л воды). В северных районах в конце лета надо вносить под каждый куст 2—3 стакана золы. Перед внесением подкормок растения следует полить. Возможна некорневая подкормка путем опрыскивания листьев слабым раствором мочевины весной и полным минеральным удобрением летом. Во избежание пересыхания почвы ее следует мульчировать торфом, вермикулитом, опилками или щепой слоем 3—5 см. Очень важно для правильного роста прикрепить растения к опоре, это помогает избежать механических повреждений и болезней. В бесснежную зиму желательно профилактическое укрытие еловым лапником.